FELIZ AÑO 2011

Esta tarde se cierra la Puerta del Perdón. Con ella se cierran 365 días de ilusiones, de Caminos, de peregrinos y de muchos sueños cumplidos. Nunca un Año Santo, un Xacobeo, había sido tan multitudinario. Se cuentan por cientos de miles los caminantes que este año han llegado hasta Compostela. La mayoría desde Sarria, la distancia mínima necesaria para ganar el jubileo, pero otros muchos desde Roncesvalles o incluso desde más lejos.

Se cierra la puerta, sí; pero ¿qué significa en realidad el cierre de la Puerta del Perdón?

A efectos prácticos muy poco. Lo único que notaremos en 2011 es que no viviremos un bombardeo publicitario como el del 2010. No habrá anuncios del Xacobeo ni El Corte Inglés acabará sus spots diciendo eso de “patrocinador oficial del Xacobeo 2010″. Quienes hacen el Camino desde un punto de vista religioso no contarán con el aliciente añadido de la indulgencia plenaria, el perdón de los pecados, algo que sólo se da en Xacobeo.

Por lo demás, el Camino funcionará igual. Las flechas amarillas seguirán ahí, los albergues continuarán abiertos y los pícaros tratarán de ganarse la vida como cualquier otro día de cualquier otro año.

Hacer el Camino fuera de un año Xacobeo tiene sus ventajas. La afluencia de gente es menor, las batallas por encontrar cama son menores y la avalancha a partir de Sarria desaparece por falta del efecto publicitario. Vaya, que si a mí me preguntan, preferiría mil veces hacer el Camino sin ser Xacobeo. De hecho, siempre he evitado la ruta en Año Santo.

Quienes os hayáis quedado este año con las ganas, no lo dudéis y hacedlo en 2011. Y quienes os hayáis enganchado al camino en pleno Xacobeo, haced la prueba y repetid en el año entrante, veréis cómo lo disfrutáis.

En cualquier caso, Chiruca ahí estará, sea Xacobeo o no, para haceros el Camino más fácil. Este año lo hemos intentado con nuestro blog y con los vídeos de Peio. Espero, esperamos, que os haya servido de ayuda o al menos de entretenimiento.

Os deseamos lo mejor para el 2011. Nos seguiremos encontrando en nuestra página de facebook.

Un fuerte abrazo amig@s y muchas gracias por vuestra compañía y fidelidad.

FELIZ AÑO NUEVO

Expertos en el Camino – Chiruca

El Obradoiro en Navidad

Es Navidad en el Camino. Hoy habrá unas cuantas decenas de peregrinos celebrando este día tan especial en plena ruta. Ayer cenarían en algún albergue del Camino, seguramente algo especial porque era Nochebuena. Quizás el hospitalero preparó unas sopas de ajo con aún más cariño del habitual, o quizás se unieron varios peregrinos para preparar una cena navideña. Nosotros, en nuestras casas, hoy reposamos la cena familiar de ayer o esperamos nerviosos la comida del día de Navidad. No es un día cualquiera, no. Por si fuera poco, hace un frío que pela. Un buen día para leer un cuento, un cuento de Navidad. Coelho, como sabéis, es un autor muy relacionado con el Camino. El creador de El Peregrino de Compostela, El Alquimista… nos trae hoy un breve cuento de Navidad, de esos que tienen enseñanzas positivas y un final feliz. Por cierto, antes de que se me olvide: FELIZ NAVIDAD Y GRACIAS POR ESTAR AHÍ HOY TAMBIÉN.

CUENTO DE NAVIDAD

Como siempre hacía la víspera de Navidad, el rey invitó al primer ministro a dar un paseo por la ciudad. Le gustaba ver cómo adornaban las calles, pero para evitar que sus súbditos se excedieran en los gastos con el objetivo de agasajarlo, solían disfrazarse con ropa de comerciantes que venían de tierras lejanas.

Caminaron por el centro, admirando las guirnaldas de luz, los abetos, las velas encendidas en las entradas de las casas y los puestos de venta de regalos. Todo el mundo, hombres, mujeres y niños, se apresuraba a reunirse con sus familiares para celebrar esa noche en torno a una mesa repleta.

En el camino de regreso pasaron por el barrio más pobre. Allí, el ambiente era completamente distinto: nada de luces, velas, ni el olor apetecible de la comida lista para ser servida en la mesa. No había casi nadie por la calle, y como hacía todos los años, el rey comentó con el ministro que debía prestar más atención a los pobres de su reino. El ministro asintió con la cabeza, convencido de que pronto el asunto sería olvidado de nuevo, enterrado en la burocracia cotidiana, la aprobación de presupuestos y las reuniones con dignatarios extranjeros.

De repente oyeron una música que salía de una de las casas más pobres. La chabola, mal construida, con varias grietas entre las maderas podridas, les permitía ver lo que sucedía en el interior, y comprobaron que la escena que allí se desarrollaba era completamente absurda: un viejo en una silla de ruedas que parecía llorar, una joven completamente calva que bailaba y un muchacho de mirada triste que tocaba un tamborín y cantaba una canción tradicional.
–Voy a ver qué pasa –dijo el rey, y llamó a la puerta. El joven dejó de cantar y fue a abrir.
–Somos mercaderes y buscamos un lugar para dormir. Hemos oído la música, hemos visto que todavía estáis levantados y nos gustaría saber si podríamos pasar aquí la noche.
–Pueden quedarse en algún hotel de la ciudad. Desgraciadamente, no podemos ayudarlos; a pesar de la música, en esta casa reinan la tristeza y el sufrimiento.
–Por mi culpa –era el viejo de la silla de ruedas el que hablaba–. Durante toda mi vida he intentado darle educación a mi hijo para que aprendiese caligrafía, para que fuese uno de los escribas del palacio. Sin embargo, los años pasaban y no volvieron a ofertarse nuevas plazas.

Hasta que anoche tuve un sueño estúpido: un ángel aparecía y me pedía que comprara una copa de plata, ya que el rey iba a venir a visitarme, a beber un poco y a conseguir un empleo para mi hijo. La presencia del ángel me pareció tan real que decidí hacer lo que me decía. Como no tenemos dinero, mi nuera fue esta mañana al mercado, vendió su pelo y compramos esa copa de ahí. Ahora intentan levantarme el ánimo, cantando y bailando porque es Navidad, pero es inútil.

El rey vio la copa de plata, pidió que le sirvieran un poco de agua porque tenía sed y, antes de marcharse, le dijo a la familia:
–¡Qué coincidencia! Hoy mismo hemos estado con el primer ministro y nos ha dicho que las plazas se van a ofertar la semana que viene.

El viejo sacudió la cabeza con incredulidad y se despidió de los extranjeros. Pero al día siguiente fue leído un decreto real por todas las calles de la ciudad: buscaban un nuevo escriba para la corte.

El día previsto, la sala de audiencias estaba atestada de gente deseosa de competir por tan ansiado cargo. Cuando el primer ministro entró, les pidió a todos que prepararan sus cuadernos y sus bolígrafos.
–Éste es el tema de la disertación –dijo–: ¿Por qué un anciano llora, una mujer calva baila y un muchacho triste canta?

Un murmullo de asombro recorrió la sala: ¡nadie sabía contar una historia como ésa! Nadie, salvo un joven con ropa humilde, sentado en un rincón de la sala, que sonrió y empezó a escribir.

El Camino en Somport

La revista Peregrino, editada por las Asociaciones de Amigos del Camino, realizó recientemente una encuesta en la que pedía a sus lectores que eligieran los diez entornos jacobeos más importantes desde todos los puntos de vista. Debía tratarse de lugares con una cierta magia pero quedaban descartadas ciudades, pueblos e iglesias. Se trataba de buscar lugares abiertos donde el peregrino siente algo especial. De aquella encuesta salió un interesante listado de los diez lugares con más encanto del Camino. Os la incluyo a continuación, a ver si estáis de acuerdo con las opiniones de los lectores de la revista.

1- Monte do Gozo: Un lugar especial porque desde él se ven por primera vez las agujas de la catedral compostelana. Lástima del complejo vacacional que montaron aquí para el Xacobeo 93.

2- Montes de Oca: Tras pasar Villafranca inicia el peregrino la ascensión a los burgaleses montes de Oca, cubiertos de robles y espesa vegetación. Por estos parajes, camino de San Juan de Ortega, se perdió el clérigo italiano Doménico Laffi en el siglo XVII, alimentándose con los hongos del camino.

3- Subida a O Cebreiro: Que conduce al peregrino, por dura pendiente, a tierras gallegas a través de las localidades bercianas de Herrerías, la Faba y Laguna de Castilla.

4- Plaza del Obradoiro: Constituye uno de los momentos cumbres de la peregrinación el contemplar con nuestros ojos la majestuosidad de la Catedral tras tantos kilómetros de caminar.

5- Etapa Saint Jean – Roncesvalles: Etapa de excepcional belleza en la que se cruza la frontera que une Francia y España y se pasa de los 180 metros de altitud en Saint-Jean hasta los 950 de Roncesvalles, franqueando antes el collado de Lepoeder a 1.430 metros sobre el nivel del mar.

6- Alto del Perdón: Camino tradicional entre Zariquiegui y Uterga, hasta mediados del siglo XIX, hubo aquí arriba una ermita dedicada a la virgen del Perdón y un hospital de peregrinos. Hoy son los molinos de viento y una escultura de hierro los que reciben al caminante.

7- Robledales: Los podemos encontrar en múltiples entornos: en Navarra, en Aragón, en los montes de León, caminando por Triacastela, San Xil, Sarriá, Portomarín…

8- Cuesta de Mostelares: Al salir de Castrojeriz. Áspera subida desde la que se divisan las extensas planicies de Burgos y Palencia. Una joya en medio de los páramos castellanos. Personalmente, me encanta, para a estas alturas ya sabéis que Castilla me fascina especialmente.

9- Bosque de Erro: La ascensión al Alto de Erro es una ascensión tan dura como gratificante y estimulante. Los impresionantes bosques de hayas parecen encantados y tiñen el paisaje de un colorido inimaginable, creando esa atmósfera de majestuosidad que empapa nuestro recorrido por estos valles navarros.

10- Descenso de Somport: A 1.630 metros de altitud, es el punto de entrada a la península de los peregrinos que venían por la ruta de Arles. Desde aquí el peregrino comienza la bajada hacia Jaca, pasando antes por las ruinas del medieval hospital de Santa Cristina, y las localidades de Canfranc, Villanúa y Castiello de Jaca.

The Way

Ayer fuí al cine a ver The Way. Llevaba meses oyendo hablar de la película sobre el Camino de Martin Sheen y la verdad es que me daba cierta pereza por miedo a encontrar una visión totalmente estereotipada de la ruta jacobea. Pero la verdad es que me resultó entretenida y gratificante.

La película narra la historia de un hombre que decide realizar el Camino de Santiago que iba a empezar su hijo cuando se entera de la muerte de éste. Porta sus cenizas en una caja y va depositando pequeños puñados entre flecha amarilla y albergue, caminando con su hijo Daniel, con el que hacía años que tenía una relación fría y lejana. En su periplo no sólo se descubrirá a sí mismo sin pretenderlo, sino que descubrirá la grandeza de otras tres personas perdidas como él y que también han emprendido el Camino de Santiago pretendiendo una cosa y encontrándose con otra.

La profundidad, la belleza y el respeto con que está hecha esta película en torno al Camino de Santiago me resultó sorprendente. No es una visión folclórica del Camino sino una película realista sobre la riqueza espiritual que todos hemos sentido al hacer la ruta. Es sencillamente la historia de un hombre que, ante el mayor palo que le da su vida, decide hacer el Camino de Santiago. Y en él descubre lo que no esperaba, empezando por descubrirse a sí mismo como peregrino, no como turista.

¿Quién no ha sentido algo parecido al enfrentarse por primera vez al Camino de Santiago?

En resumen: os la recomiendo, os traerá bellos recuerdos y os acercará desde las salas de cine a algunos de los parajes más evocadores de vuestra propia peregrinación.

¡Buen Camino, aunque sólo sea desde la pantalla!

San Millán de la Cogolla

Cuando hacemos el Camino no solemos pensar en nada más que en avanzar y seguir la flecha amarilla. Nadie -o casi nadie- se plantea dejar por un momento las flechas para desviarse hacia algún pueblo o lugar de interés al margen de la propia ruta jacobea. Los que van en bici lo tienen más fácil, pero para un caminante dar un rodeo de apenas cinco kilómetros supone sumar una hora de caminata. Aún así hay lugares especiales que merecen la pena el esfuerzo. Se me ocurren un puñado de ellos, aunque seguro que podéis añadir muchos más.

El primer desvío a tener en cuenta al hacer el Camino Francés desde Roncesvalles es Eunate. La iglesia octogonal, auténtica joya contruida por los Templarios, bien merece el esfuerzo de hacer unos cuantos kilómetros extras. La soledad, la serenidad y la armonía que se respiran en su interior se graban para siempre en la memoria. Y, ¿qué decir de su claustro exterior perdido entre los campos de cereal?

No lejos de allí, en la siguiente etapa, visitaría el castillo de Monjardín. Son apenas treinta minutos de subida y la vista desde lo alto del monte es de las más hermosas que se pueden disfrutar en toda la ruta jacobea. El castillo en sí no es gran cosa, apenas unos muros, pero su situación en lo alto de una loma picuda recuerda al Arca de Noé varada en lo alto del monte al cesar la tempestad.

La ruta sigue y llegamos a La Rioja. Aquí, entre Cirueña y Santo Domingo, podemos trazar un bucle hacia el sur y descubrir San Millán de la Cogolla, la cuna del castellano. Sus monasterios de Suso y Yuso son magníficos. Aunque a decir verdad este desvío tal vez sea sólo posible para ciclistas, ya que la distancia a recorrer supone un incremento de unos veinte kilómetros, demasiadas horas para el sufrido caminante.

Con la entrada en Castilla, aparece Atapuerca. La ruta pasa por el pueblo, pero las excavaciones quedan a cierta distancia. Es otra escapada interesante, aunque no hay mucho para ver a simple vista. Lo mejor es llamar el día antes y reservar una visita a las excavaciones.

En tierras palentinas, a escasa distancia de Calzadilla de la Cueza, se encuentra Quintanilla y sus magníficos mosaicos romanos. No son tan espectaculares como los de la Villa de la Olmeda, pero bien merecen el desvío.

En León se me ocurren muchos desvíos, quizás demasiados. Obligado por la escasa distancia y por la belleza del lugar, Castrillo de los Polvazares, el pueblo maragato que se cuenta entre los más hermosos de toda España. Los cantos rodados que pavimentan sus calles se funden con los de las paredes de las casas para crear un lugar encantador. Pocos kilómetros más allá, en la bajada del puerto de Foncebadón, la herrería de Compludo supone cuatro kilómetros de desvío para disfrutar de una auténtica apoteosis de agua, musgo y el incesante martilleo del martillo pilón. Decididamente, otro desvío que conviene realizar.

En tierras bercianas, quizás los peregrinos a pie no puedan permitírselo, pero los ciclistas pueden visitar Peñalba de Santiago y el valle del Silencio, las ruinas del monasterio de Carrecedelo y la maravilla de Las Médulas. La distancia a la que se encuentran es aceptable para un peregrino sobre ruedas pero resulta sin duda excesiva para los caminantes.

Y estos son a bote pronto los muchos desvíos apetecibles que se me ocurren; desvíos que a veces parecen una locura cuando sólo pensamos en avanzar pero que al llegar a casa se convierten en bonitos recuerdos que son para siempre. En vuestras manos está el tomarlos o no y en vuestras manos está también el recomendarnos algún otro que se me haya pasado.

Gracias y buen Camino, con desvíos o sin ellos.

Entradas relacionadas:

Eunate y los templarios

Un Camino desde Madrid

La Puerta del Sol marca el kilómetro cero de todas las carreteras radiales españolas, eso ya lo sabíamos. Desde 1999, Madrid marca también el kilómetro cero de un Camino de Santiago, el Camino de Madrid, una ruta que goza de bastante popularidad aunque sus bases históricas sean relativamente escasas. Apenas diez etapas separan la capital de Sahagún, donde la ruta madrileña se une al Camino Francés. Son diez etapas a traves de montañas y estepas, de bosques y trigales, en las que no faltan lugares de acogida en los que poder pernoctar.

Si echamos la vista atrás, hasta los orígenes del propio Camino de Santiago, vemos que Madrid apenas era una aldea cuando fue descubierto el sepulcro del apóstol. Durante los años de mayor esplendor de las peregrinaciones jacobeas, Madrid no era más que una villa más del centro de la península. Teniendo en cuenta, además, que la mayor parte de los peregrinos llegaban desde otras zonas del continente, parece claro que el flujo de peregrinos desde el centro de la península era casi nulo. No fue hasta el siglo XVI cuando la corte se instaló en Madrid y por aquel entonces las peregrinaciones habían caído hasta resultar prácticamente inexistentes. De modo que el Camino del que vamos a hablar no posee grandes raíces históricas, pero no por ello es menos interesante.

El recorrido comienza en la catedral de la Almudena y discurre al principio por zona urbana para encaramarse después a lo alto de la sierra, que atraviesa por la calzada romana del alto de la Fuenfría. Los restos romanos no acaban aquí, porque en el fondo del valle espera Segovia y su acueducto. Los bosques de la desconocida Tierra de Pinares nos acompañan después hasta los primeros pueblos de la provincia de Valladolid. A su capital llegamos tras siete jornadas de marcha. ¡Siete jornadas en lo que el Ave tarda tan sólo una hora! Da vértigo pensarlo, ¿verdad?

Tras el paso por Valladolid, la Tierra de Campos castellana se muestra en todo su esplendor. Las estepas cerealísticas se extienden hasta el infinito y los pueblos se convierten en necesarios oásis donde reponer fuerzas y donde olvidar la soledad de la travesía. Sahagún no queda lejos, sólo a tres días desde Valladolid. A partir de aquí, la ruta se funde con el Camino Francés y los peregrinos se multiplican porque el Camino secundario que veníamos recorriendo acaba de hacerse uno con el Camino más popular.

La Asociación de Amigos del Camino de Madrid mantiene bien señalizada con las habituales flechas amarillas toda la ruta, por lo que resulta difícil perderse. Ellos mismos han editado una práctica guía sobre el Camino, con todos los apuntes necesarios para cada etapa. Su iniciativa ha llevado también a la consolidación de una suficiente -aunque mejorable- red de lugares donde pernoctar. A lo largo de las diez etapas existen siete albergues y diez lugares de acogida.

En resumen, se trata de una variante ideal para todos aquellos que vivan en la capital y que quieran comenzar la ruta desde la puerta de su propia casa.

Links de interés:

El Camino de Madrid, descripción etapa a etapa

Un Camino para titanes

Viento, frío, lluvia, nieve, temperaturas bajo cero… el invierno es una autentica prueba de titanes para aquellos que se atrevan a hacer el Camino. Por si fuera poco, las inclemencias del tiempo no son el único enemigo del peregrino, ya que también hay que tener en cuenta la soledad y la existencia de muchos albergues cerrados en estas fechas. Pero no todo es negativo, hay días soleados en los que caminar resulta más agradable que en ninguna otra época, no hay que pelearse por encontrar cama y los vecinos de los pueblos son más receptivos tras la avalancha de peregrinos del verano.

La primera tachuela que encontramos en el Camino invernal es el alto de Bentartea. En invierno, las nevadas lo mantienen impracticable durante meses, siendo recomendable desviarse por la variante de Valcarlos y el puerto de Ibañeta. Mucho asfalto y algo de tráfico, pero al menos no sucumbiremos en plena tempestad. Los hayedos de la variante son una maravilla y la ruta está bien señalizada. Al llegar a Roncesvalles nos encontramos con el refugio abierto. Aleluya, porque no todos lo están, aunque es posible hacer las etapas habituales sin problemas de pernocta. El saco de dormir debe ser gordo, de esos que abrigan mucho, porque en la mayoría de los albergues la calefacción brilla por su ausencia o es insuficiente.

Las etapas se suceden, las horas de caminata en soledad se hacen largas porque no habrá más de dos o tres peregrinos siguiendo las mismas etapas que nosotros. El frío de la meseta pasa factura, especialmente en las etapas castellanas. En verano es el calor; en invierno es el frío el que las hace duras. Los campos, que por estas alturas carecen de color porque no están sembrados aún, se cubren al amanecer con una fina capa de escarcha que los blanquea por unas horas. Se agradecen los breves encuentros con campesinos, que a menudo se apiadan del peregrino y le invitan a almorzar con ellos. Son encuentros entrañables que en otras épocas no ocurren, pero en invierno son posibles.

Los dormilones están de enhorabuena, porque en el Camino invernal no se madruga. Cuanto más alto esté el sol en el horizonte, mejor, menos frío. Yo no abandonaría el refugio antes de las nueve de la mañana. ¿Para qué correr? Las horas centrales del día resultan agradables para la caminata. Es entonces cuando la temperatura resulta un auténtico regalo para el peregrino.

¿Y qué decir de las tardes? La noche cae pronto y ahora no hay piscinas donde acudir en busca de asueto. No, las tardes de invierno son tardes de bodega, de tasca, de contacto con los vecinos de los pueblos. Hay quienes prefieren leer en alguna cafetería al calor de la lumbre y hay quienes prefieren hacer como los parroquianos del lugar, mirar la tele y comentar todas las noticias con el tabernero. Tiene su punto entrañable, como de hace muchos años, cuando en las casas no había tele y todo el pueblo acudía al teleclub.

Volvamos a la ruta. Tras las estepas castellanas llega otra zona complicada: los puertos de Foncebadón y O Cebreiro. La nieve hace acto de presencia a menudo, pero al margen de jornadas complicadas, no suele ser un impedimento para el caminante. Conviene, eso sí, informarse antes de salir, porque una tempestad en plena etapa puede resultar peligrosa. Todos los años se pierde algún peregrino al que tiene que localizar la Guardia Civil.

En caso de que las alturas de Cebreiro estén nevadas, conviene tomar un desvío alternativo: el Camino del Invierno, una variante que comienza en Ponferrada y que, a través de las Médulas y la Ribeira Sacra, lleva hasta Arzúa, de nuevo en el Camino Francés.

Ya lo sabéis, peregrinos del invierno, mucho ánimo, buen equipamiento y pocas prisas.

¡Buen Camino, amigos!

El Camino del Invierno, descripción de la variante

Una mochila para el invierno

Hay que prepararse para el Camino invernal

Hasta que lleguen las Navidades no estaremos realmente en invierno, pero si nos asomamos a la ventana y vemos los árboles desnudos, la gente abrigada, el vaho saliendo de nuestra boca y el frío que entra en casa, no queda duda: el invierno ya está aquí. Comparado con los meses estivales, el invierno es más incómodo para hacer el Camino, pero hay peregrinos que lo prefieren. Desde luego que quienes busquen soledad y encontrarse consigo mismos tienen en el invierno un aliado excepcional. Lo peor de esta época es que difícilmente conseguiremos que la mochila pese poco. Hay que llevar más ropa de abrigo e incluso calzado de repuesto por si la lluvia es tenaz. Vamos a preparar la mochila invernal:

La mochila ideal es una mediana, de 50 litros por ejemplo, algo mayor que la necesaria para otras épocas del año. Tenemos una tendencia innata a llenar las mochilas. Siempre que queda espacio metemos más y más cosas. Por si acaso. Así que mejor evitarlo llevando una mochila en la que no haya espacio para el “por si acaso”. En resumen, la mochila no debería pesar llena más de una décima parte del peso de quien la porta. Por ejemplo, si pesas 70 kilos, tú mochila no debe pesar más de siete kilos. Pero en invierno no sería un disparate que nos fuéramos hasta los diez kilos.

Vamos a llenarla:

-Unas chiruca con gore-tex, imprescindibles para el clima invernal.

-Unas zapatillas de trail poco pesadas por si las Chiruca no se secan en días de lluvia persisitente.

-Unas chancletas para la ducha y para descansar los pies después de la caminata. Y si hace frío, no tengas vergüenza de pasear por el pueblo con calcetines y chancletas, ¡eres un peregrino!

-Guantes de Gore-Tex para protegerse del frío.

-Un pañuelo que sirva de bufanda suave para proteger la garganta.

-3 camisetas o camisas de las que se secan fácil. Las podéis ver en esta página, en el catálogo de Chiruca.

-2 pantalones largos.

-3 mudas.

-3 pares de calcetines de coolmax, aliados imprescindibles de las chiruca de gore-tex. Si son mullidos mejor.

-1 jersey fino.

-1 jersey gordo.

-1 forro polar que pese poco pero abrigue bien. En caso de frío nos podemos poner tipo cebolla: los dos jerseys, el forro polar y un chubasquero (para después de la etapa, en ruta no conviene abrigarse en exceso).

-1 capa de lluvia que tape al peregrino y la mochila. Si la lluvia es persistente, unas polainas tampoco vienen nada mal.

-1 toalla de microfibra, de esas que se secan en poco tiempo y no pesan.

-Saco de dormir que aguante 5-10 grados de temperatura exterior.

-Esterilla. Puede evitarse porque en invierno sobran las camas en los albergues.

-Neceser con todo lo necesario para la higiene personal. Que no falte la vaselina o cacao para los labios.

-Linterna, navaja multiusos y mechero.

-Rollo de papel higiénico, porque nunca se sabe.

-Cuaderno, bolígrafo y guía o mapa del Camino.

El llevar tan poco peso tiene un precio: cada día, al acabar la etapa, hay que hacer a mano la colada (existen lavaderos en cada refugio) y tenderla para tenerla seca al día siguiente. No hay que olvidar media pastilla de jabón Lagarto o similar, media docena de pinzas de tender y otros tantos imperdibles que nos servirán para tender la ropa de la mochila mientras caminamos. Por si al día siguiente llueve y no puedes tender la ropa de la mochila, puedes llevar varias bolsas de plástico para meter la ropa mojada.

Las tardes de invierno son largas, pues la noche cae antes, así que un libro resulta un compañero imprescindible. También hay quien se lleva una radio de auriculares para pasar el rato.

Entradas relacionadas:

Si llueve compra un periódico

11 trucos para el Camino

El perro peregrino

Caminas por las calles empedradas. Iglesias, tabernas y tiendas de todo tipo flanquean tus pasos. En tu camino te cruzas con gentes que deambulan deprisa hacia el trabajo o que pasean con calma entre la ciudad monumental. La mayoría ni te mira. Estás acostumbrado a pasar por pueblos donde todo el mundo saluda al peregrino, pero la ciudad te convierte en un personaje anónimo, uno más de los cientos que cada día llegan hasta ella. Sólo se te acerca algún tendero de souvenirs para ofrecerte una degustación de tartas con la esperanza de que le compres algo. El sonido de una gaita comienza a adueñarse del ambiente. Un arco entre dos edificios protege al gaitero, que espera algún donativo de los paseantes. Pasas junto a él y, de pronto, al salir del arco, se abre ante tí la plaza. Has llegado al Obradoiro, kilómetro cero del Camino. Aún no ves la catedral. Frente a tí se alza el edificio de la Xunta y el Ayuntamiento, pero hasta que tus pasos no te llevan hasta el centro de la plaza y te giras para mirar atrás, no alcanzas a ver la fachada de la catedral.

Es un momento mágico. La fría sensación que causa la entrada en la ciudad se disuelve por completo y la emoción te embarga. Hay quien llora, hay quien canta, hay quien ríe, hay quien se abraza. Si te sientas en el suelo y dejas pasar el tiempo con la mirada absorta en la catedral, todo un mundo de personajes y situaciones curiosas pasarán como si estuvieras mirando una película en cinemascope.

El que nunca falta es Zapatones, un popular personaje disfrazado de peregrino que dice ser el peregrino de la Xunta. Algo así como un espía enviado por la Xunta para comprobar que todo en el Camino está en orden. Casualmente siempre está en el Obradoiro a la espera de peregrinos recién llegados, no parece inspeccionar mucho. Se acerca a los peregrinos, entabla conversación, les cuentas sus historias y a cambio saca alguna invitación para comer o cenar de tapeo y alguna propinilla si cae. Un entrañable pícaro del Camino, vaya.

Zapatones

Otro que no falta a su cita es el perro peregrino. Suele estar sentado en algún escalón y es un pequinés disfrazado de peregrino. Una cosa muy friki, pero como a los turistas les hacen gracia esas cosas, suelen sacarse fotos con el pequinoide caminante. Previo pago de un par de euros, claro. Este verano me di una vuelta por Santiago y allí estaba el perro, pero me llevé una sorpresa al ver que no era el mismo animal que en el Xacobeo del 99. Se ve que tienen sustitutos preparados para cuando el pequinés anterior se jubila de tanto peregrinar.

Cerca de él suele estar el fotógrafo de los falsos peregrinos. Es un tipo que tiene un panel de esos en los que aparecen pintados unos personajes, en este caso unos peregrinos, con un hueco a la altura de las cabezas para que los clientes puedan asomarse por allí. Te retrata como peregrino dibujado, te saca unos eurillos y te llevas la foto en plan polaroid de las antiguas. También me sorprendí este verano al pasar por allí. Las que se estaban sacando una foto en plan Grease eran dos monjas entradas en años.

Y hay más, muchos más personajes curiosos en la ciudad de los peregrinos, tantos que cuando más se disfruta del paseo es después de cenar, cuando las calles están casi desiertas y sólo resuena en el ambiente la musiquilla de algún lejano gaitero. Bueno, también hay otro momento magnífico para el paseo por Compostela: a primera hora de la mañana, cuando se desperezan las calles cercanas al mercado de abastos, uno de los más coloridos de todo Galicia. ¿Os habéis fijado en los fantásticos mercados de los pueblos del Camino? Bueno, ese es otro cantar del que nos ocuparemos en otra ocasión.

Entradas relacionadas:

El peregrino oficial

San Juan de la Peña

Desvío obligado para los peregrinos que recorren el Camino Aragonés, San Juan de la Peña es uno de esos hitos jacobeos que fascinan a caminantes y turistas. La enorme visera de roca bajo la que se cobija un precioso claustro románico es  el principal atractivo de este enclave tan especial. Los capiteles historiados de un encantador románico pimitivo resultan tan asombrosos como la propia situación del claustro. El interior del monasterio es otra joya. Parte excavado en la roca, parte de recias piedras de sillar con marcas de cantero, cuenta con dos iglesias superpuestas. El mudéjar y el románico se funden en armonía. Carretera arriba, el Monasterio Nuevo ha sido reconvertido con gusto en un museo sobre la historia del lugar y de todo el Reino de Aragón.

Pero en realidad San Juan de la Peña no está en el Camino, sino que requiere dar un pequeño rodeo para llegar hasta él. Lo que no tenemos tan claro es si el monasterio estuvo en el Camino en el pasado.

¿Quién decide por dónde pasa el Camino?. Durante siglos el peregrino ha avanzado sin otra referencia que los pasos de otros peregrinos anteriores y de su propia motivación. Eso arrastraba a los peregrinos a los lugares donde se conservaba alguna reliquia interesante o hasta allí donde podían recibir hospitalidad. Y San Juan de la Peña era uno de esos lugares. La regla benedictina por la que se regían sus monjes obligaba a acoger y atender al forastero. Sin embargo, el peregrino actual sigue una flecha amarilla y los mapas de alguna guía. Ni unas ni otras incluyen el paso por San Juan de la Peña.

¿Cuál es entonces la razón por la que cada vez más peregrinos se empeñan en recorrer más distancia, salvando fuertes desniveles, para llegar al monasterio?

El Camino está vivo. Quien sabe si esto no es una devolución o muestra de agradecimiento que surge del subconsciente milenario de todo peregrino hacia los que tanto hicieron por el Camino en el pasado.

Sea como fuere, subir a San Juan de la Peña está más que justificado. Quienes lo hagan no se arrepentirán y disfrutarán de uno de los monumentos más espectaculares de toda la ruta jacobea.

Entradas relacionadas:

El camino del Románico (1ª parte)

El Camino del románico (2ª parte)