Sí, si llueve lo mejor que puedes hacer es comprar un periódico. Y no se trata de pasarse el día encerrado en el refugio leyendo las noticias, sino de aprovechar sus hojas para secar las botas. Pocas cosas hay más engorrosas que despertarse por la mañana y tener que ponerse las botas mojadas porque la etapa anterior ha estado pasada por agua. Obviamente, con unas buenas Chiruca con Gore Tex no tendríamos este problema, pero por si tenemos que enfrentarnos a él algún día, conviene recordar la máxima Si llueve, compra un periódico.

He probado mil inventos para secar las botas, pero nada como las hojas de periódico. Las arrancas, las conviertes en una bola y las metes a presión en la bota. Tampoco hace falta que explote la bota, es suficiente con ocho o nueve hojas en cada una. Las dejas así durante toda la noche y al día siguiente al ponértelas, las botas estarán tan secas como si nunca les hubiera llovido encima.

Este sistema de secado es tan popular en el Camino que seguramente no tendrás que llegar a comprar el periódico, pues muchos albergues guardan los periódicos viejos para el secado de las botas.

¡Buen Camino y no camines con los pies mojados, o el resfriado estará asegurado!

Camino de Santiago (Foto: FreeCat)

Durante muchos, muchísimos años, los peregrinos que llegábamos a Burgos dormíamos en el rudimentario refugio del Parral. Era algo así como una casita de campo, de esas prefabricadas en madera, colocada en uno de los parques más populares de la ciudad. Siempre parecía algo provisional. Veías aquel edificio de madera, apoyado en unos bloques de hormigón para aislarlo del suelo, y pensabas “El año que viene ya no estará”. De hecho, los hospitaleros siempre comentaban que se pretendía construir un nuevo albergue en el centro de la ciudad. Sin embargo, volvías un año después y el refugio del Parral seguía allí. Estaba lejos del centro, en plena salida de la ciudad, y el barrio no era el más recomendable, porque a veces se producían robos.

Han tenido que pasar muchos años. El Parral funcionaba desde el Xacobeo 93 y hasta 2008 constituyó el principal albergue de la ciudad. Todos comentábamos que era triste que una ciudad nacida al amparo de la ruta jacobea, le diera la espalda al Camino de una manera tan flagrante. Ahora ya no es así. El albergue de la Casa del Cubo, inaugurado en verano de 2008, es uno de los mejores del Camino Francés. Su situación, detrás de la catedral, es inmejorable. Está abierto todo el año, cuenta con 145 plazas en literas, agua caliente, lavaderos y otros muchos extras. Aunque lo mejor de todo, como siempre, es que está atendido por hospitaleros voluntarios que se desviven por ayudar en todo lo posible a los peregrinos. Y la pernocta sólo cuesta 3€.

Pero os voy a confesar algo. Y estoy seguro que muchos estaréis de acuerdo conmigo. Echo de menos el viejo refugio del Parral. Sí, tantos años quejándonos y ahora nos acordamos de sus muchas virtudes. Y es que después de la dura entrada en Burgos, que obliga a recorrer largos kilómetros entre polígonos industriales, el Parral resultaba relajante. Dormir allí, entre los árboles centenarios, era como estar en la montaña, lejos del ajetreo de la gran ciudad. Sus mesas de picnic a la sombra de los plátanos invitaban a la charla relajada mientras veías cómo el viento mecía las ropas tendidas entre los troncos.

Pero lo mejor de todo era una persona, un personaje que vivió sus últimos años compartiendo el desayuno con los peregrinos. Jesús, al que llamábamos el Parralero, tenía su casa junto al refugio. Era la casa del guarda del parque. Estaba jubilado, pero cada mañana abría el portón de su granero para ofrecer desayuno a los peregrinos. Una enorme olla con café con leche humeante presidía aquella estancia forrada de fotos que le enviaban los peregrinos. Alrededor, en mesas cubiertas con viejos manteles de hule, había mantequilla, mermelada y montañas de pan tostado.

Jesús era un cascarrabias. Pero un cascarrabias simpático, entrañable y que se hacía querer. Todo un personaje del Camino que disfrutaba especialmente en invierno, cuando no había hospitaleros y se ocupaba personalmente de abrir y cerrar el refugio. Él se quejaba, le gustaba quejarse, pero lo hacía siempre con la sonrisa en la boca y dispuesto a echar una mano. Se pasaba las horas contando historias, escuchando y sólo se enfadaba cuando a alguien se le ocurría ir a molestarle a la hora de la siesta, cuando estaba viendo los documentales de la 2.

Murió allá por el año 2000 y con él se fue lo mejor del Parral. El viejo refugio prefabricado, aún sobrevivió unos cuantos años más, demasiados si tenemos en cuenta las demandas de los peregrinos. Hoy, dejando aparte las nostalgias y gracias a la Casa del Cubo, Burgos recibe al peregrino como se merece. Esperemos que otras ciudades jacobeas sigan el mismo ejemplo.

Comienzas a caminar en Roncesvalles o tal vez más allá y conoces gente, haces amigos que han empezado más o menos en el mismo lugar y que su meta es la misma que la tuya: llegar a Compostela, pisar la plaza del Obradoiro y ver el Botafumeiro volando de un lado a otro de la catedral de Santiago. El grupo junto al que avanzas va haciéndose más numeroso a medida que pasan las etapas y otros peregrinos se van incorporando al Camino. Pasas Pamplona, Estella, Logroño y cada vez son más quienes te acompañan, hasta el punto, en pleno verano, de que llega a ser difícil encontrar cama en los refugios.

Pero de pronto llegas a Santo Domingo de la Calzada. Se acaban las tierras riojanas y comienza la meseta, largas etapas rectilíneas entre campos de cultivo esperan en los próximos días. La estación de autobuses del pueblo se llena de peregrinos que montan en autocares que viajan hacia poniente. Días después, en Burgos, se vive un fenómeno similar en la estación de tren. El Camino se vacía. El grupo numeroso de peregrinos se reduce a la mitad. Las camas vuelven a llegar para todos y cuando buscas a alguien con quien habías hecho amistad, resulta que no lo ves por ningún lado.

Es algo habitual. Muchos optan por saltarse el que para mí es el tramo más apasionante de todo el Camino de Santiago. El reto de soledad y monotonía que suponen los llanos paisajes castellanos, cubiertos por mares de cereal que se extienden hasta el infinito, asusta a muchos, que prefieren agachar la cabeza, subirse a un tren y avanzar en un sólo día el recorrido equivalente a ocho o nueve etapas.

De todos los errores que se pueden cometer en el Camino, el de saltarse Castilla me parece quizás el más grave. Hay quien busca excusas como “sólo tengo veinte días y así me da tiempo a hacerlo entero”. Pero no vale. Si tienes veinte días, lo mejor es comenzar en Burgos o Santo Domingo de la Calzada y hacer de un tirón las veinte etapas que restan hasta Santiago. Y es que tu Camino lo haces tú, pero también la gente que te rodea. Las amistades que has hecho desaparecen al tomar un tren o un autobús. Ellos quedan atrás y tú de pronto te encuentras 200 kilómetros más allá, con otro grupo de gentes, otra familia que ya hace tiempo que se conoce y en la que serás un extraño hasta llegar a Compostela.

Pero aparte del aspecto social, el saltarse Castilla tiene otros muchos puntos en contra. Entre ellos, el dejar de vivir y descubrir una tierra donde la ruta jacobea se vivió desde la Edad Media con mayor intensidad que en ninguna otra. Los pueblos a través de los que discurre el Camino fueron reconquistados gracias a la marea de peregrinos que llegaba desde todos los rincones de Europa. Así queda patente en sus calles, iglesias, cruceros y humilladeros situados al borde de la ruta, entre los inabarcables campos de cereal. Es en ellos además, donde las largas horas de caminata hacen que vuelvas la vista hacia tu interior para convertir la peregrinación en algo más que un simple recorrido de senderismo.